上海服装设计培训、用贴近企业实际需要的技能进行教学

服装设计就业班培训内容：

1.服装设计预科：服装设计原画、素描、色彩   
2.手绘服装：手绘服装设计初级、手绘服装设计提高 
3.数码服装设计：AI、PS服装设计、数码服装设计提高 
4.服装设计理论：服装史论解析、服装设计方法详解、服装面辅料
5.服装制版全科：服装制版初级、制版中级、制版高级、立体裁剪、服装CAD、服装工艺   
6.成衣创作(实战训练)：男女装(上下衣)成衣创作、婚纱礼服创作、童装成衣创作、户外服装创作的技巧，培养学员综合设计能力，提升设计水平
7.挑战服装设计师：根据服装设计思维创造方法，进行模拟设计制作
8.就业指导：心态与服务、商务礼仪、毕业设计、行业分析、面试技巧、实习工作等
培训目标：零基础，达到灵活运用手绘、电脑进行服装方案设计和打版，达到高级至实战的效果。主攻方向为高级服装设计和服装打版，培训完以后相当于有半年左右的工作经验
认证证书：教育部《中高级服装设计师》、《中高级服装制版师》证书
学习周期：全日制8个月、业余制14-16个月

服装知识：服装人必知的“九大制版法”

1、加减法： 受中式服装裁剪方法的影响而形成的

加减法在二十世纪５０年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。
加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。它对比例分配法起着很大的影响。

2、比例分配法： 使用zui多的一种方法

比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用zui多的一种方法，它是在二十世纪５０年代初期形成的，５０年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和jun装制板和裁剪时使用的大都是加减法，５０年代以后制服普及。
老一辈的服装技术人员凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”。
１９８２年本书著者在４期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称在以后便传流开来。
五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的１/３称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。
由于十分法好计算，如１００cm的１/１０是１０cm，２/１０是２０cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。 

3、立体法： 三、四十年代很多中国师傅师就在使用

立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一。在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师傅在使用，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样。
当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。
５０年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，所以这种技艺逐渐地失传了。
北京８０年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。
我国第yi次请外教讲立体裁剪课是８０年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程。经过了２０多年的请进来、送出去、再培养，现在立裁在我国服装业很普及，各服装院校也都设立了这一课程。 

4、胸度短寸法： 由３０年代开始随着日本裁缝到我国传播

胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，胸度法和我国的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的，有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法。
１００多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪３０年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。 

5、原型法： 使用原型制板法的人逐渐地多了起来。 

原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用zui多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大多为文化式。
原型法由二十世纪３０年代由日本裁缝在东北即向我国传播，８０年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，这与传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。
近年来随着院校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。 

6、基础样板法： 也称为中国原型法

基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪６０年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。
８０年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。 

7、Ｄ式法： 上海戴永甫先生创造

Ｄ式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。

8、试穿法： 集体的职业服装，目前大都采取这一方法。

试穿法也有人称它为套穿法是７０年代由日本兴起的，按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用２８号原料使用１７５/９６A型样板，后背加长２cm，袖子加长２cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。
８０年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。 

9、电子计算机制板：

电子计算机制板和放缩样板与排料，早在二十世纪７０年代初期，美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司，便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神密的电子机械，所以没有引起人们注意。
到了７０年代后期，外商在各种展销会上大力进行宣传，一些大的工厂便开始引进，以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件，当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板，使用的单位逐渐地在增多。

九种方法是相互借用 取其精化，补己所短
使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是zui好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法，才能使你在服装制板的领域中，从必然王国而走向自由王国。

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