上海服装设计制作培训、熟练掌握男女西装从设计到制作

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高级服装设计就业班培训内容：

1。服装设计预科：服装设计原画、素描、色彩   
2。手绘服装：手绘服装设计基础、手绘服装设计提高 
3。数码服装设计：AI、PS服装设计、数码服装设计提高 
4。服装设计理论：服装史论解析、服装设计风格、服装设计色彩、服装面辅料
5。服装制版全科：女装制版、男装制版、制版实训、立体裁剪、服装CAD、服装工艺   
6。服装设计实训：服装设计款式图及效果图综合提高、服装企划、男女装(上下衣)成衣创作 
7。就业指导：心态与服务、商务礼仪、毕业设计、行业分析、面试技巧、实习工作等
培训目标：零基础，达到灵活运用手绘、电脑进行服装方案设计和打版，达到高级至实战的效果。主攻方向为高级服装设计和服装打版，培训完以后相当于有半年左右的工作经验
认证证书：教育部《中\高级服装设计师》、《中\高级服装制版师》证书

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服装知识分享：服装规则与礼服

眼下世界杯的魅力正在全球发酵，足球因为有规则，为人类既带来了有序竞争场面，又带来了感官和精神享受，因而形成了人类文化和文明的一个成果。
其实，说到规则，中国人早就有“无规矩不成方圆”的说法，说法归说法，但是，真正让规矩渗透到骨子里还是没做到，大家总是在有序和无序之间摇摆，思维和行为总是以“利我”为圆心，对规则进行规避或选择使用。

说到服装的规则，中国辛亥革命前，服装的规矩都是为皇权服务的、因此也是法定的。服装的规矩是用来约束人的，封建时代皇上上朝也得穿帝王的朝服，官员穿官员的官服上朝。各朝各代礼仪场合穿礼服是必须的，因为这是规矩。

礼服分为国礼服（或称国服、大礼服）和常礼服。国礼服用于zui高礼仪场合，常礼服用于日常礼仪场合。但凡礼服，无论国礼服还是常礼服，它与个人的政治态度、价值观、身份、钱多少、职位并没有多少关系，只与穿的人的素养直接相关。

除了礼服还有正装，正装是在正式场合要穿的服装，正装是表明和区分职业、身份、职务等级的服装，正装也具有礼仪的性质，着正装首先表示穿的人对于自己职业的尊重（保持职业操守），参与正式场合（或活动）着正装，表示对场合及其组织者、参与者（来宾）的尊重。正装包括军装、公务装、工装、学生装等。正装就要正装穿法正穿，该系的要系，该扣的要扣（如风纪扣），不能把正装当便装随便穿。（许多穿正装的人有时穿便装，除特殊需要（刑警）外，有的非正式场合可以变通。）

一个国家、一个民族都应该有自己国家、民族的礼服和正装。

我们现在国礼服这一块还是空缺，缺乏一套国家法定明确的礼服。中国有56个民族，其中，少数民族基本有自己的民族礼服，而大一统的中华民族礼服是缺位的。缺失的根源在于当时对于旧民主主义时期所形成的文化与文明成果在传承上的纠结心态。理论上说，凡历史上先进文明的东西还是应当被继承，而落后腐朽的则需要被淘汰。
纵观中国历史，改朝必换服，那是因为国是皇家的家国，新朝建立一定不用旧朝的服装形制，“破旧立新”是必须的，中国文化使然。民主主义革命推翻了封建帝制，家天下换成了民主共和天下，当属于改朝，因此，也会顺势换服，这就是中山装被创造的来由。
在1912年10月民国临时参议院通过方案中，规定男女礼服分中、西两式，男子礼服有两种，即大礼服和常礼服，大礼服为西式（晨礼服），料用本国丝织品，颜色为黑色；常礼服一律黑色，分西式（西服套装）和中式袍褂式（长袍短褂）两种。男子便服用普通西装或中式袍褂式，且不限色料；女子礼服仅为中式（旗袍）一种。

推翻帝制后，孙中山先生亲自参与、参照西式服装仿制了一套中式服装，后来被称为“中山装”。在国民政府主政期间，把中山装定为法定正装（公务装）。网上能搜索到中山先生、蒋先生和毛主席着中山装的照片，虽有细微区别，但都属于中山装，中上装在国际上被称为“毛服”。
中山装的形制是有讲究的，立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。中山装的政治文化涉及含义是：其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。其二，门襟五粒纽扣表示区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。其三，左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义（民族、民权、民生）和共和的理念（平等、自由、博爱）。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。

1929年4月，民国政府第二十二次国务会议在《文官制服礼服条例》中确立：“制服用中山装。”就此，中山装经政府明令公布而成为法定的制服。
1936年2月，政府下令全体公务员穿统一制服，式样为中山装。从此，中山装正式成为全国公务员的统一制服。

为进一步引导规范人们的服装，此后国民政府又规定集体婚礼的礼服为中山装，后来被广泛推广到全国，中山装一度升格成为全体国民婚礼礼服。
新中国成立后，中山装依然作为正装延续，男以西装、长袍短褂、女以旗袍为礼服的制度也曾延续。只是后来在常服中增加了“列宁服”、“布拉吉”等一些引进的洋款。文革期间，也曾出现仿制军服的“红卫服”，“礼服”被归为“资产阶级”不再提起。

当然，在国家经济落后，国民食不果腹、衣不遮体、面料还要用布票限量的时代，去谈什么礼服、谈什么服装规矩也只能是扯淡、做不到。而能做到的时候却不去做，那就是另一个性质了，说粗一点叫“劣根性”。
改革开放近四十年，国人衣食住行发生了天翻地覆的改变，特别是服装，变化zui大以致令人眼花缭乱。但是，我们仔细观察不难发现，中国创新设计的服装距离服装原本的功能、特别是服装应当承载的文化和文明元素越来越远，服装被艺术化了。艺术设计外表淹没了服装的礼仪性质和着装规则。历史已经形成的“礼服”不被传承，传统被排斥在主流舞台之外，新的“礼服”又一直缺位，在服装礼仪教育和实施上非常尴尬。当我们参加孩子们婚礼的时候，当我们为逝者送终的时候，当我们需要出席正式活动的时候，当我们参与国际交流的时候，甚至当我们每天出门的时候，都会纠结于“我该穿什么”这个看似简单却让人头痛的问题。不然，“莫言、屠呦呦去领诺奖该穿什么服装？”会被认为是个问题吗？
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。